Patagónia Radical

As previsões de tempo eram de alguma acalmia. O vento seria, apenas, de 80km/hora, o que permite a navegação no Lago Grey, a caminho do Glaciar onde se pode caminhar.
Aí fomos - pum catapum, splash… - numa lancha semi-rígida, apanhando valente tareia para depois de navegar num mar de icebergs, alguns do tamanho de uma casa, chegar ao nosso “porto seguro”. Um calhau arredondado, liso, que se trepava até um monte de pedregulhos e cascalho, junto ao início do campo de gelo. Aí, bem encasacados, devidamente enluvados e embarretados, completámos o equipamento com grampos nas botas, arnês e bordão adequado. Antes, porém, fomos encorajados a usar o “sani-gelo”, pois, daí em diante as comodidades eram, ainda, menos discretas.
Mesmo junto ao gelo, as instruções. Para andar em plano, fazer passo de pato, pés à largura dos ombros. Para subir, a técnica do 1-2-3, ou seja, primeiro um pé espetado a pontapé, depois o bordão e depois o outro pé, recomeçando a contagem. A descida é na posição de “toilette”, pernas flectidas e “espalda bien derecha”, com a dificuldade acrescida de que não está lá o normal apoio.
Mas lá fomos. E continuaram as emoções! Para atingir a enorme planalto do glaciar há que vencer a primeira barreira, quase vertical. Mas depois é a maravilha. Os azuis dos riachos em meandros, brilhantes, nos intervalos em que o sol apareceu. Lagoas no meio do gelo, profundas, deixando ver os estratos mais ou menos escuros, mas sempre de azul intenso. Torrentes com quedas de água dentro do glaciar, que julgava uma massa compacta de gelo e é afinal, um intrincado de túneis e linhas de água.
Horas de maravilha onde nem faltou um chá verde com mel, bem quentinho, partilhado no meio da brancura azulada do glaciar. O regresso foi em águas então tranquilas, o que rematou da melhor maneira a estadia no PN das Torres del Paine.
Hotel Charles Darwin, Puerto Natales, 25 de Janeiro de 2010
MCS

O caminho fez-se (também) caminhando

Com um passeio sobre o glaciar Grey, no final da manhã de hoje, terminaram as caminhadas a pé que eu, a Lena e a Margarida, activamente procurámos desde a chegada aos parques naturais das latitudes austrais.
Primeiro, para “desenferrujar”, um trilho costeiro no Parque Nacional da Terra do Fogo, perto de Ushuaia. Cerca de 4 horas de um percurso pontuado de vistas espectaculares sobre o Canal Beagle, vegetação abundante (para deleite das duas amantes da flora), muita passarada, sucessivas enseadas com erva até à água transparente e um terço final em subida acentuada, a deixar-nos os bofes de fora.

Depois, no Parque Nacional dos Glaciares, uma subida nas faldas do Monte FitzRoy (El Chaltén, “a montanha que fumega”, na língua tehuelche), 14 km de extensão e 300 metros de desnível (a vencer duas vezes, na ida e no regresso), até um lago e um ponto de vista privilegiado sobre o pico uns 3000 metros mais acima. Tempo chuvoso mas vistas fabulosas para cima (picos nevados) e para baixo (encostas cobertas de vegetação e vale de aluvião com rio sinuoso.

No Parque Nacional Torres del Paine, um trajecto de barco pelo Lago Pehoe deixou-nos no Refúgio Paine Grande, início de um trilho que conduz ao denominado “acampamento italiano” (base da escalada da Torre Norte por uma expedição italiana, nos anos 60). Percurso de 15 km, feito em 5 horas e meia debaixo de chuva ocasional, bordejando vários lagos, observando pequenos glaciares e várias cascatas na encosta de rocha nua a pique acima de nós, atravessando uma torrente por uma ponte pênsil feita de madeira e cabos de aço (max. 2 pessoas de cada vez, dizia o aviso).


Ontem, o mau tempo apenas permitiu um pequeno mas instrutivo percurso de hora e meia através de uma amostra bastante completa dos vários ecossistemas pré-andinos.
Hoje, depois de uma travessia muito batida do Lago Grey (proa ao vento forte e à ondulação picada, a obrigar o semi-rígido que nos transportava a navegar devagar e a sujeitar-nos mesmo assim a uma verdadeira sova a cada embate com as ondas), uma experiência nova: caminhada sobre um glaciar. Grampos nas botas, arnês, piolet, aprender a caminhar com os “sapatos ferrados”, a subir e descer vertentes, e lá fomos, num grupo de sete e dois guias, à descoberta de um mundo novo: paisagem em múltiplos tons de azul, superfície do gelo polvilhada de calhaus de todas as dimensões, desde o areão ao pedregulho de muitas toneladas no fundo de uma depressão, lagoas de água absolutamente cristalina (lembram-se da garrafa de Absolut), cursos de água azur que serpenteiam apressados à superfície para tombar em cascata por poços (“moinhos”) profundos de várias dezenas de metros e se perderem nas entranhas do gelo, fendas de menos de meio metro de largura, longas de dezenas ou centena de metros e sem fundo aparente, vistas dominantes sobre o lago azul turquesa leitoso (“leite de glaciar”), pontuado de icebergues que os ventos dos últimos dias desprenderam. Chuva, vento, mas também o esplendor do gelo ao sol. Regresso de barco seguido de breve caminhada (meia hora) até ao almoço ligeiro num hotel confortável. A recordação do sol na cara e os músculos maçados a convidarem à moleza.


O motor insubstituível destas coisas é a curiosidade de descobrir sítios especiais e o gosto de estar na natureza. Mas a tecnologia dá hoje uma grande ajuda. Roupas e botas respiráveis, que impedem que a chuva entre mas deixam sair a transpiração, mantendo o corpo sempre seco, aplicação do princípio da “casca de cebola”, sucessivas camadas de roupas finas e leves que permitem adequar facilmente o nível de agasalho ao ambiente exterior, mantendo o corpo a uma temperatura confortável, mochilas ergonómicas, “camel-back”, todo um arsenal de meios que contribuem muito para o conforto e o prazer de quem as faz, mesmo que seja debaixo de vento frio e chuva, como várias vezes aconteceu.
Hotel Charles Darwin, Puerto Natales, Chile, 2010-01-25
VC

Perito Moreno – Na névoa e ao sol

Mal seria não partilhar as emoções do encontro com o "Morenito".
Foi debaixo de uma chuva miudinha que primeiro avistámos o tão célebre Perito Moreno, nesse dia com o azul baço e acinzentado. A primeira impressão foi menos emocionante do que o esperado porque, ao longe, apenas se vê sobre a água o que parece uma pequena parede de gelo de recorte serrilhado. De mais perto, depois de descer os quase 300 degraus que levam à plataforma inferior, a visão é mais impressionante. A dimensão da parede de gelo impõe-se. Mas foi na aproximação de barco que melhor se sentiu o vento de frio agreste que soprava do glaciar. Vê-se, então, de perto, um enorme arco por onde, em ciclos de 4 anos, o glaciar explode, restabelecendo a ligação entre os dois braços do lago, lançando no ar um gigantesco spray de calhaus de gelo.
Ao sol, a visão é outra. Numa curva da estrada o “Morenito” aparece em todo o seu esplendor, enquadrado pela cordilheira de picos nevados. Massa de gelo a perder de vista, de bicos brancos e azul turquesa, com recortes cada vez mais ricos à medida que nos aproximamos. De novo o sobe e desce entre plataformas, a visão dos estratos de diferentes tonalidades e a emoção que acompanha o ouvir do estalar do gelo, prenúncio dos desprendimento dos enormes blocos que se despedaçam na água com barulho de trovão, deixando no ar, por uns momentos, uma poeira branquíssima.
Foram horas de contemplação onde não foi esquecida a entrega “daquele abraço” dos amigos distantes.
Frente ao glaciar Grey, PN Torres del Paine, 23 de Janeiro de 2010
MCS

Encontro pessoal com o vento patagónico

Por cá o tempo muda de hora para hora. Já tinha lido sobre alpinistas surpreendidos na montanha, mas é preciso viver a súbita entrada do mau tempo para perceber bem como é. No painel de informações do parque anunciavam ventos de 100 km/h para hoje. De madrugada a ventania instalou-se e a cabana confortável onde habitamos começou a estremecer e a ranger sob os golpes das refregas. Mas confesso que não ligámos muito. Afinal estamos na Patagónia e vento forte faz parte do quotidiano. Marcámos para hoje uma travessia de um lago seguida de um passeio a pé sobre um glaciar. No caminho para o ponto de partida, o Pedro, ao volante da pick-up TT que nos serve de transporte, queixou-se da força que tinha de fazer no volante para manter o carro no estradão. No aconchego da cabina do carro continuámos a não ligar. Subitamente, no meio de uma planura, a lona que cobre o compartimento de carga soltou-se. Parámos para a reprender. A Margarida saiu por sotavento mas eu só a muito custo, aproveitanto as pausas entre refregas, consegui abrir a porta de barlavento e sair. Mas, efectivamente, não tinha ainda percebido bem o que estava (par)a acontecer. Mal tinha dado 3 passos, os óculos voaram-me da cara e afastaram-se rapidamente, rebolando uns 30 metros, primeiro sobre o macadame e depois sobre a erva. Surpreso, vieram ao de cima os instintos e as boas regras da navegação no mar. Fixei visualmente o sítio onde os óculos tinham desaparecido e dirigi-me para lá. Nova surpresa. Depois de vários abanões, tive que me deitar no chão para não ser projectado e rebolado como folha seca. A meu lado, a Margarida também se tinha deitado no chão. A cara permanentemente fustigada por pequenas pedras lançadas pelo vento, as areias mais finas entrando-me nos olhos, lá fui gatinhando a quatro, à procura dos óculos, que finalmente achei e metodicamente guardei no bolso para encetar o processo de retorno ao carro. Agora de cara ao vento, foi uma luta que estive várias vezes à beira de momentaneamente perder. Sentado de novo no interior do carro, levei algum tempo a recompor-me do sucedido. Rolámos devagar até ao próximo abrigo, a meia dúzia de quilómetros, onde os óculos foram repostos em estado funcional e o ânimo fortalecido com um café quente. Experiência interessante e didáctica.
Hotel Grey, Torres del Paine, Patagónia chilena, 24 de Janeiro de 2010
VC

Ventos patagónicos

Os ventos correm livres pela Patagónia, numa planície alisada e estendida. No céu baixo, as nuvens espalmadas passam céleres.
Os arbustos colam-se ao chão, enrolam-se em novelo, polvilhando o plano de montículos esféricos. As poucas gramíneas altas, os coirón, também em tufos, inclinam-se esbeltas e deixam correr o vento.
Os lagos, varridos por ondulação curta, ficam riscados de pequenas linhas de espuma branca. Nas margens ouve-se o rebolar dos seixos.
As árvores desabrigadas deixam-se ir e os troncos fazem esculturas de formas bizarras. Muitas vezes o espraiado das raízes na fina camada de solo não é suficientemente forte e elas tombam levantando um disco de terra.
O vento faz parte da paisagem. Custamos a habituar-nos, os olhos picam. Os passos levantam pó, os carros deixam um rastro longo de poeira.
Cabañas del Paine, 22 de Janeiro de 2010
HP

As lengas morrem de pé

A Terra do Fogo tem árvores! Principalmente florestas de lengas, uma das poucas espécies autóctones, nothofagus pumilio de seu nome, nos guias chamada de faias austrais. Das faias têm a arquitectura em andares e folhas algo semelhantes. Com o vento torcem-se e dobram-se; as árvores isoladas ficam como estandartes ao vento, as arboles bandera. Por todo o lado, a paisagem é marcada por árvores mortes, troncos e ramos cinzentos, espetados contra o céu. Para além dos canais e glaciares, da impressão de uma Antárctida lá para baixo, a minha imagem da Terra do Fogo são estas árvores recortadas na paisagem.
São árvores que morrem naturalmente e ficam envolvidas por tufos de regeneração. Mas há outro caso, e muito exemplar. Os primeiros colonos na Terra do Fogo trouxeram uns tantos casais de castores. Eles gostaram, ninguém os comia, proliferaram, e toca a construir diques. Nos terrenos alagados ficaram os paus espetados das lengas afogadas.
Cabanas del Paine, 22 de Janeiro de 2010
HP

Comidas e bebidas

Um ponto alto de qualquer viagem é a gastronomia. Que aqui também está a ser, tanto mais que um de nós não salta refeições nem admite sanduíches e picnics. Para quem está de dieta é duro e as prevaricações têm tido alguma frequência. Ele é bife de chorizo e de lomo e cordero patagónico. Mais para a costa, centolla e rabas fritas (chocos). Marcou-me especialmente um molho vermelho, agridoce, de bagas de calafate (um arbusto espinhudo) temperando um cordeiro delicioso que foi acompanhado por uma cerveja artesanal, de sabor ligeiramente frutado.
Todos os restaurantes e cafés são simpáticos: em Puerto Madryn, em Ushuaia e agora, aqui, em El Calafate. E até se ganham hábitos: em Ushuaia o café é no El Griego, em El Calafate no Casablanca.
Ah, e os vinhos! Esta parte é trabalho. Trata-se de uma amostragem de rolhas. Resultado preliminar: sempre de óptima qualidade, sem dúvida de origem portuguesa, embora uma vez tivéssemos uma de plástico. Em termos de castas, as nossas preferências têm ido para a Malbec embora a combinação de hoje, Malbec-Merlot tenha sido também apreciada, como se vê pelo registo à porta do “La vaca atada”.
Será que as caminhadas vão equilibrar os desvarios gastronómicos?
El Calafate, Hotel Tehuel, 21-01-2010
HP